So tell me where shall I go? To the left, where nothing's right? Or to the right, where nothing's left?
читать дальшеИз Герму мы за 8 часов под проливным дождем доползли до места под названием Тал. Ползли исключительно вверх. За это время я поняла всю прелесть треккинговых носков, которые, несмотря на то, что в ботинках хлюпало, создавали иллюзию сухих ног.
В отличие от носков, моя футболка была совершенно обычной, поэтому к концу дня создалось полное впечатление, что под дождевиком находится кусок льда, обернутый вокруг легких.
Когда мы заползли в гест и стали переодеваться, выяснилось, что мокрое на нас все вплоть до трусов. Дождевик и чехол на рюкзак не спасли от дождя такой силы и плотности, посему даже спальник и скрытые внутри рюкзака вещи были слегка влажноватыми.
Глядя на динамичные огни на противоположном склоне горы, мы слушали меланхоличный рассказ хозяина геста о том что «ну вот тут недавно пара джипов с туристами упало…».
Кстати о джипах, сегодня по дороге наблюдала под трассой перевернувшийся автобус. Не самое приятное зрелище.
Чем выше мы забирались, тем сложнее было найти что-то похожее на нормальную еду. Курица полностью исчезла со страниц меню. Из мяса был только як, сыром которого можно забивать гвозди, а из мяса вполне себе можно свить добротный канат.
Но поначалу мы пытались питаться мясом, пока не поняли, что зубы все-таки дороже. После этого выбор остался между рисом, картошкой и макаронами. Все это под адскими приправами, после которых дышишь огнем.
Третий день дождя мы провели в дороге между Талом и местом, название которого я никак не могу вычислить. Эта деревня располагалась на каменистом плато между двух гор, и там дули сильные ветры. Что не мешало одежде оставаться мокрой, так как влажность было 200%. Поэтому каждое утро мы влезали в мокрые штаны, влажные футболки и сырые ботинки.
Следы крови на носках поначалу озадачили, но потом, увидев на ногах аккуратные дырочки, я поняла, откуда они. Пиявки. Эти твари умудряются то ли просочиться через ботинок, то ли залезть по штанине – науке пока неизвестно. Они прокусывают носок, но потом довольно быстро отваливаются, однако, успевая оставить кровоточащую дырочку на теле.
Встреченный нами француз, также пострадавший от пиявок, рассказывал, как он намазал одну из них кремом от загара, а потом посолил, чтобы она отвалилась.
Надо сказать, что неся в рюкзаке под проливным дождем крем от загара, чувствуешь себя крайне по-идиотски.
В этом ветреном месте у меня промок паспорт, в котором лежали тимсы и пермиты(не спрашивайте), все это слегка поплыло, страницы паспорта стали волнистыми, а в американской визе размыло фотографию. Ламинировали они бы их что ли.
В этот день я окончательно возненавидела затянувшийся сезон дождей, ебаные горы и вообще треккинг. Ежедневное желание вернуться обратно расцвело с новой силой, даже мечталось сломать себе что-нибудь, лишь бы не нужно было идти дальше и обливаться дождем и потом.
Вещи на веревках не высыхали, вещи над огнем(да-да, в тех деревнях готовили на огне), не высыхали тоже, зато приобретали вкусный запах костра и благородный терракотовый оттенок.
На следующий день путеводитель призывал идти до Чаме, предлагая 7-ми часовой маршрут, который по нашим расчетам должен был занять все часов 11.
Я отравилась то ли просроченным кетчупом, то ли салатом из немытых овощей, в общем, по дороге испытывала на себе все прелести высотной болезни, но блевать под кустом отчаянно не хотелось.
Мы забили и решили сократить марш-бросок до местечка под названием Дарапани.
Это была забытая богом деревенька, очень милая, с добрыми и приветливыми хозяевами геста, которые позволяли заходить на кухню и сушить вещи над огнем.
В ту ночь высохло хоть что-то из одежды, а утром мы увидели кусочек голубого неба.
Это было счастье.
Дожди кончились, как будто кто-то в небесах выключил рубильник.
Для верности мы покрутили Ом-барабаны в деревеньке, и это сработало.
В то утро облака рассеялись, и мы увидели, что за зелеными склонами есть каменистые горы со снежными вершинами. Мы сделали кучу фоток, рыдая от восторга.
Плотно позавтракав (мой рацион на тот момент был разнообразен как никогда – активированный уголь, черный чай, вареные яйца, вареная картошка), мы отправились штурмовать Чаме.
Дорога была охуительно трудной, а рюкзак охуительно тяжелым, хоть я и сплавила камраду около 2-х кг под предлогом того, что я девушка, и мне тяжело.
Когда хотелось послать все нахрен и разрыдаться, мне вспомнился прорыв точки нуля. О да, это было оно. Ты лезешь на скалу, идешь по такой дороге, что если бы знал, как оно все будет, но не пошел бы ни за что. Идешь уже часов 5, а осталось еще примерно столько же. Ты понимаешь, что сейчас вообще-то упадешь и сдохнешь, но почему-то ты не падаешь. Ты как бы не можешь этого сделать, но тем не менее, делаешь.
Естественно, я сбила коленку. Кое-как хромая, доползла до аптеки, где, слава богам, была мазь.
Чаме оказался очень приятным местом – большое поселение с храмом, волейбольной площадкой, солнечным небом и горячими источниками. А также с видом на Аннапурну 1, которая ослепительно сияла своей белой верхушкой, когда мы сидели по подбородок в божественно-горячей воде, а вокруг поднимался пар. Особо одаренные окунались потом в ледяную горную реку по соседству.
Так мы достигли высоты 2670.
А теперь, надеюсь, мне удастся поспать хоть чуть-чуть под звуки адской дискотеки под окном, а завтра я переселюсь в номер потише.
В отличие от носков, моя футболка была совершенно обычной, поэтому к концу дня создалось полное впечатление, что под дождевиком находится кусок льда, обернутый вокруг легких.
Когда мы заползли в гест и стали переодеваться, выяснилось, что мокрое на нас все вплоть до трусов. Дождевик и чехол на рюкзак не спасли от дождя такой силы и плотности, посему даже спальник и скрытые внутри рюкзака вещи были слегка влажноватыми.
Глядя на динамичные огни на противоположном склоне горы, мы слушали меланхоличный рассказ хозяина геста о том что «ну вот тут недавно пара джипов с туристами упало…».
Кстати о джипах, сегодня по дороге наблюдала под трассой перевернувшийся автобус. Не самое приятное зрелище.
Чем выше мы забирались, тем сложнее было найти что-то похожее на нормальную еду. Курица полностью исчезла со страниц меню. Из мяса был только як, сыром которого можно забивать гвозди, а из мяса вполне себе можно свить добротный канат.
Но поначалу мы пытались питаться мясом, пока не поняли, что зубы все-таки дороже. После этого выбор остался между рисом, картошкой и макаронами. Все это под адскими приправами, после которых дышишь огнем.
Третий день дождя мы провели в дороге между Талом и местом, название которого я никак не могу вычислить. Эта деревня располагалась на каменистом плато между двух гор, и там дули сильные ветры. Что не мешало одежде оставаться мокрой, так как влажность было 200%. Поэтому каждое утро мы влезали в мокрые штаны, влажные футболки и сырые ботинки.
Следы крови на носках поначалу озадачили, но потом, увидев на ногах аккуратные дырочки, я поняла, откуда они. Пиявки. Эти твари умудряются то ли просочиться через ботинок, то ли залезть по штанине – науке пока неизвестно. Они прокусывают носок, но потом довольно быстро отваливаются, однако, успевая оставить кровоточащую дырочку на теле.
Встреченный нами француз, также пострадавший от пиявок, рассказывал, как он намазал одну из них кремом от загара, а потом посолил, чтобы она отвалилась.
Надо сказать, что неся в рюкзаке под проливным дождем крем от загара, чувствуешь себя крайне по-идиотски.
В этом ветреном месте у меня промок паспорт, в котором лежали тимсы и пермиты(не спрашивайте), все это слегка поплыло, страницы паспорта стали волнистыми, а в американской визе размыло фотографию. Ламинировали они бы их что ли.
В этот день я окончательно возненавидела затянувшийся сезон дождей, ебаные горы и вообще треккинг. Ежедневное желание вернуться обратно расцвело с новой силой, даже мечталось сломать себе что-нибудь, лишь бы не нужно было идти дальше и обливаться дождем и потом.
Вещи на веревках не высыхали, вещи над огнем(да-да, в тех деревнях готовили на огне), не высыхали тоже, зато приобретали вкусный запах костра и благородный терракотовый оттенок.
На следующий день путеводитель призывал идти до Чаме, предлагая 7-ми часовой маршрут, который по нашим расчетам должен был занять все часов 11.
Я отравилась то ли просроченным кетчупом, то ли салатом из немытых овощей, в общем, по дороге испытывала на себе все прелести высотной болезни, но блевать под кустом отчаянно не хотелось.
Мы забили и решили сократить марш-бросок до местечка под названием Дарапани.
Это была забытая богом деревенька, очень милая, с добрыми и приветливыми хозяевами геста, которые позволяли заходить на кухню и сушить вещи над огнем.
В ту ночь высохло хоть что-то из одежды, а утром мы увидели кусочек голубого неба.
Это было счастье.
Дожди кончились, как будто кто-то в небесах выключил рубильник.
Для верности мы покрутили Ом-барабаны в деревеньке, и это сработало.
В то утро облака рассеялись, и мы увидели, что за зелеными склонами есть каменистые горы со снежными вершинами. Мы сделали кучу фоток, рыдая от восторга.
Плотно позавтракав (мой рацион на тот момент был разнообразен как никогда – активированный уголь, черный чай, вареные яйца, вареная картошка), мы отправились штурмовать Чаме.
Дорога была охуительно трудной, а рюкзак охуительно тяжелым, хоть я и сплавила камраду около 2-х кг под предлогом того, что я девушка, и мне тяжело.
Когда хотелось послать все нахрен и разрыдаться, мне вспомнился прорыв точки нуля. О да, это было оно. Ты лезешь на скалу, идешь по такой дороге, что если бы знал, как оно все будет, но не пошел бы ни за что. Идешь уже часов 5, а осталось еще примерно столько же. Ты понимаешь, что сейчас вообще-то упадешь и сдохнешь, но почему-то ты не падаешь. Ты как бы не можешь этого сделать, но тем не менее, делаешь.
Естественно, я сбила коленку. Кое-как хромая, доползла до аптеки, где, слава богам, была мазь.
Чаме оказался очень приятным местом – большое поселение с храмом, волейбольной площадкой, солнечным небом и горячими источниками. А также с видом на Аннапурну 1, которая ослепительно сияла своей белой верхушкой, когда мы сидели по подбородок в божественно-горячей воде, а вокруг поднимался пар. Особо одаренные окунались потом в ледяную горную реку по соседству.
Так мы достигли высоты 2670.
А теперь, надеюсь, мне удастся поспать хоть чуть-чуть под звуки адской дискотеки под окном, а завтра я переселюсь в номер потише.
@темы: Репортаж из жопы событий
-
-
03.10.2012 в 23:05ЗЫ. Даешь прорыв точки нуля!
-
-
04.10.2012 в 07:15на самом деле, чувствую себя как раз лохом — мало того, что не выдержала и вернулась раньше на пару дней, так еще мы там таких людей встречали: лосей просто! они проходили расстояние в 2 раза большие, чем мы, и были бодры-веселы, никто не ныл.
парочка из израиля за 2 дня прошла Пунхилл-трек, на который вообще-то отводится 3-4, и на который я хотела, но не смогла себя заставить(
-
-
04.10.2012 в 19:41я бы подобное точно не пережила. или разбила бы себе башку об камни, или собственные попутчики сбросили бы в самое глубокое ущелье за нытье)
-
-
05.10.2012 в 07:29и вапче удивляюсь, что еще жива.
ну а о человеческих возможностях... вчера общалась с парочкой голландцев далеко за 50. они прошли трек длиной в 3 недели, перешли 3 перевала высотой более 5000. для женщины это был первый трек, тем не менее, они это сделали. мы вот перелезли через 1 перевал овер 5000, хотя вроде не совсем старые и дохлые.примерно как-то так.
-
-
05.10.2012 в 11:11-
-
05.10.2012 в 14:03а насчет разосраться - да, это ты права, увы(
честно, я даже не могу представить, с кем бы можно вот так в горы пойти, чтобы не было таких моментов.
ну или я просто людей как-то не очень-
-
06.10.2012 в 17:57Ы, такие места, такие дороги! Прекрасный трип!
-
-
07.10.2012 в 07:40