Вторая ночь в родительской квартире...

Да. Кот издает богатый набор звуков в разное время дня и ночи. Вчера вежливо попросил убрать его лоток в 4 утра, а прошлой ночью позвал к холодильнику, чтобы поиметь оттуда вкусняшку.
Подлая тварь, я тебя воспитаю. Сегодня утром мы подрались, ворсистая тушка шипела и царапалась. Сегодня все руки обклеены пластырем.

---

Блин, я так люблю ДТ, и что-то подумала, а вот куда я дену остаток шенгенской визы!-)
www.songkick.com/artists/404541-dark-tranquilli...
осталось только понять, как купить билеты. ну и определиться, в какой именно город рвануть.

---

невеста песков принцесса двора короля-)

Listen or download Animal Аравика for free on Prostopleer>

что-то вспомнилось в связи с полетами над пустыней... возможно, когда-нибудь и по пустыне случится путешествовать.

---

Немного фото, которые адски лень обрабатывать:

@темы: photofail, Репортаж из жопы событий

---

розы пустыни, навсегда, обнять березу

А еще есть страна Катар, вчера у нас был трансфер в ее столице. Пробыли там немного, но насмотрелись всякого с высоты: например, там пустыня, по которой разбросаны интересной геометрической формы города с искусственными водоемами и островами, похожими на орнаменты. В Дохе безумно длинная взлетная полоса — места-то полно, и пока ты катаешься по ней, можно разглядеть небоскребы.
В пустыне есть какие-то змеи, суслики— и прочее, по мелочи. И по пустыне тоже ходят треккеры. В ванной сегодня прочла АБС "Песчаную горячку". Очень тематически, ага.
Вообще, Катар довольно богатый штат, у них есть газ, нефть и какие-то шикарные районы, расположенные в голубых оазисах, похожих с высоты на гроздья винограда или потолок хаммама, если вы понимаете, о чем я. Температура в этих землях колеблется от 25 до 45. Г-гг.
Мы долго летели над пустыней, потом — над кромкой индийского океана, потом — снова над пустыней. Моя аэрофобия почти прошла, на над пустынями лететь жутко и тоскливо. После Баку начался родной край, который был закрыт облаками, но все равно под облаками были относительно зеленые березы, которые хотелось обнять.
А в начале дороги домой мы, кажется, все-таки увидели Эверест с самолета. Во всяком случае, вид сверху на заснеженные вершины был потрясающий. Я сделала несколько кадров, но мой ноут тут к интернету пока не подключается, увы.
В самолете много и вкусно кормили и поили красным вином. Булочки горячие и вкусные, не то что то унылое остывшее говно, которым пичкает Аэрофлот.
И еще насчет самой поездки: я поняла, что мечты о том, чтобы проводить холодное время года в Индии так и останутся мечтами. Встреченные дауншифтеры, которые казались раньше такими просветленными и были предметом зависти, оказались просто бездельниками.
Может, я старею? Пожилая чета американцев, встреченная в Покхаре, переехавшие 5 лет назад проводить пенсию в Индии, туристы, посещающие Непал, чтобы посмотреть достопримечательности и пожить... Да, здесь можно прожить на 300 баксов в месяц, занимаясь массажем, гаданием на таро или изготовлением украшений, но тут абсолютно нечем заняться.
Все эти сказки о том, что и на пенсии можно хорошо поездить по миру, всего лишь сказки. Я видела этих престарелых туристов, ахающих над каждым чахлым водопадом или провинциальным музеем. Все эти передвижения по шарику представляются бегством от пустоты, желанием заполнить декорациями время оставшееся до смерти. С другой стороны, есть австрийские дедушки, которые уже 3-й раз проходят сложнейшие треккинговые маршруты, они не носят глупые этнические шмотки и не клеят на лоб бинди, с которым любой европеец выглядит по-идиотски.
В целом, я уже не нахожу утешения в мыслях о том, что когда все тут заебет окончательно, уеду в буддийский монастырь или буду плевать в зеленые воды Ганга, сидя на каком-нибудь аутентичном каное. Я все еще подумываю об институте океанологии где-нибудь в соседнем полушарии или о школе серфинга, но, возможно, это еще один мираж.

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Ну я и дебил! так скучать по кефиру, когда здесь есть ёёёоооогууурт)))
только называется он тут каким-то альтернативным словом, но спросить стоило
. да.

---

Еще про тупешествийэ

Ого! Бактапур – это круто. Это очень здорово. Такой средневековый город с кучей храмов, но живой: с жителями, овцами, курами и петухами на привязи.
Надо сказать, что если ты не 100% турист, пользующийся только такси, спец. автобусами и живущий в резервации для туристов, где готовят спец. еду для туристов, то придется насмотреться грязи. И наглотаться ее же, увы.
Ратна-парк – мерзкая помойка с бомжами и прочими радостями, что-то вроде наших трех вокзалов, только еще хуже. Пока я искала автобус на Бактапур, меня окружили местные, они лезли и предлагали купить воды, чипсов, шоколадок и пр. дряни. Еще пытались хватать за рукава, что было еще ужаснее. На этом вокзале мне захотелось в стерилизационную камеру. Вообще, я нормально отношусь к антисанитарии, но в разумных пределах.
Да, тут пыльно, грязно, принято сморкаться и плеваться прямо на мостовую, а водоемы густо-зеленого цвета, и в них размножается какая-то неведомая еще миру зараза. Я принимаю душ и мою голову каждый день. О, как это достало!
Итак, Бактапур. Мощеные улицы, огромное количество храмов и статуй, под которыми живут бомжи, на которых сидят дети. Дети просят у туристов бисквит и смотрят свирепыми глазами. Бисквит лучше дать))
Мля, откуда у меня этот стиль дешевого журналиста лезет?! Кстати, по ноуту прямвотсейчас ползет клоп…)
В Бактапуре хранится самый большой лингам Шивы. Да-да, за ним я и приехала. Но его так и не удалось найти: карта, которую выдают на входе, годится только на то, чтобы хранить как сувенир, а ориентироваться невозможно.
Я сделала кучу глупых фото, на них не видно, как там грязно и как бедно живут люди. Как ни странно, но и на фото, виденных мною в сети, этого также не видно.
В Бактапуре нет ни одной прямой улицы, чтобы дойти от места до места, придется петлять, теряться и упираться в вонючие водоемы, вокруг которых сушатся чьи-то портянки. Пробродив так часа 3, я жутко задолбалась и решила вернуться на такси, в основном для того, чтобы не видеть больше тот тошнотворный автовокзал.

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Annapurna Circuit trek-4

Пожалуй, буду краток, негоже растекаться мыслию по древу в таких масштабах.
Из Мананга мы отправились в местечко под названием Кангсар, на 300м выше. Бросили там большую часть вещей, оставив только необходимое на 2 дня, попили чаю и ломанулись на Tilicho Base Camp.
К тому моменту нас уже было четверо: прибавилась еще парочка частично русскоязычных ребят из Израиля, которые были простужены и с соплями до колен, но все равно доблестно прошли весь путь.
От Кангсара шла чудесная дорога вверх, мы пообедали в Сирик-Карке на 4300, получили там самый жесткий приступ высотной болезни за весь трек, и отправились дальше. Да, там ломило виски, колбасило, тряслись руки, но чесночный суп, так хорошо способствующий акклиматизации, все исправил.
Офигев оттого, что за спиной вместо 10 кг где-то 4-5 мы бежали по дороге вверх, и где-то через часа 4 дошли до того места, которого весь маршрут я боялась, а именно до осыпи.
Это такая часть дороги, где ты идешь по узенькой тропе, на полторы ступни, по осыпающимся камням или песочку, а внизу у тебя неебическая пропасть с грохочущей на дне рекой, в которую ты имеешь неиллюзорный шанс поехать по этому скользкому и ненадежному грунту.
Над тобой почти такой же отвесный склон, с которого могут периодически сыпаться камни, потому что там пастбище голубых овец. А также там проходит т.н. верхняя дорога, которая более безопасная, но на практике – нихрена. Верхняя дорога идет на высоте 4900, и неподготовленному человеку подниматься туда просто опасно.
Идти по осыпи в первый раз было ужасно: страшно, уныло и сложно. К тому же, долго.
Когда, часа полтора проколупавшись над обрывом и проклиная все на свете, я выбралась на поросший зеленью участок, казалось, все позади. Но на самом деле за этими 400м зелени снова продолжалась долбанная осыпь.
С маршрутами всегда так: ты думаешь, что больше не можешь, и все уже позади, но потом оказывается, что нужно пройти еще столько же и еще столько же. Возможно, еще столько же. И ты идешь, потому что деваться тебе некуда.
В базовый лагерь на высоте 4100 мы пришли, когда уже темнело. Комната тамошняя была похожа на пещеру не только температурой, но и интерьером. Ночью мы плохо спали, казалось все время, что в комнату заглянет йети. Иначе для кого у них во всех номерах по 3 кровати???
Утром мы встали часов в 5, поскольку на озере нужно было быть к 11-ти, после там поднимается сильный ветер. Еда была ужасной, горная речка недалеко от лагеря промочила мои разваливающиеся ботинки.
Кстати, о ботинках: через 3 дня бесконечных дождей они расклеились, ибо им уже лет 5, и покупались они давным-давно для параглайдинга.
Какой-то местный мастер в Мананге склеил и прошил их всего за 1 час и 350 рупий. Это мега-дешево. Он уверял, что ботинок хватит мне на перевал и Тиличо. И он был прав.
Итак, мы вышли последними, в чем как обычно была виновата я. Мы поднимались по скалам из ненавистного мне осыпающегося мелкого камня. Все вокруг было зловещим, каменным напоминающим Мордор. Впечатление усиливалось тем, что у меня на шее висело кольцо на цепочке))
На такой высоте растительности уже не было, даже мха. Были только горы из осыпей, такова та местность, да Тиличо пик – снежная горная гряда. Короче, мне было жутко.
Камрад читал мне лекции, пинал под зад и даже злился, когда я дышала как-то не так. В общем, я решила не возвращаться назад, а все-таки дойти до озера. Дорога туда заняла 4 часа. Там был адский серпантин, по которому мы ползли вверх, задыхаясь. Ощущение было, как будто погружаешься под воду.
Мы заползли на плато, на 4900, и стало значительно легче, когда дорога, наконец, стала ровной.
Озеро действительно потрясающей красоты и синевы, а рядом с ним чайная с адскими ценами.
Назад идти было гораздо проще и веселее. Вернуться в Кангсар в тот же день мы не успели, так что пришлось задержаться в этом холодильнике еще на одну ночь. Обратная дорога по адовой осыпи с козами уже не казалась такой жуткой.
В Кангсаре мы взяли портера на 3 дня, чтобы перетащить вещи через перевал, после чего камрад окончательно перестал уважать меня.

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Annapurna Circuit trek-3

Из Чаме мы почапали в деревеньку под названием Писанг. Это место запомнилось тем, что там я сделала самый фэйловый заказ месяца на ужин. Мне принесли суп из бомж-пакета и разогретую банку тунца. Несчастный желудок все еще не оправился от удара салатом, и это сочетание не утешило его.
В Писанге у нас были ярко-розовые, фирменного Барби-цвета, простыни и наволочки, а также теплые пледики, в розовых же тонах, с диснеевскими принцессами. Это хоть немного утешило ту нашу часть, которой хотелось коктейльных платьев и туфель со шпильками, поскольку мы были в горах уже больше недели, да в таких местах, где не только дорог, но и мобильной связи по три дня кряду не было.
Полившись тепловатой водой из тазика, мы легли спать около полвосьмого, чтобы утром пораньше встать и отправиться на экскурсию в Верхний Писанг, более древний и с монастырем.
Монастырь был высоко, и он был офигенен. Там нас напоили чаем и отпустили с миром.
Дальше дорога лежала в областной центр под названием Мананг, с аэропортом, из которого я страстно желала эвакуироваться, но лень и инертность не позволили этого сделать.
К слову, где-то на этом участке и началась та дорога, которую я себе представляла, то есть ровная, а не когда тебе нужно тащиться вверх по ступенькам, обрывающимся в пропасть.
Но это не спасло ситуации: высота уже перевалила за 3000, поэтому дышать стало тяжело.
На этой ровной дороге мы снова встретили старых знакомых – австралийца-вегана, который грузил нас своей ньюэйджевской верой, вечно смеющегося голландца-горца и русскоязычного еврейского мальчика с огромным рюкзаком.
На этой равнине меня накрыло чем-то вроде легкой формы горняшки, выражалось это в том, что в голове было пусто и звенело, немели руки и вообще все это напоминало паническую атаку или жесткий приступ ВСД. Впрочем, никого не тошнило, голова не болела, и показаний к спуску(эвакуации вертолетом) тоже не прослеживалось.
По дороге решено было остановиться на чай в какой-то придорожной забегаловке, где открыто объявлялось, что они торгуют травой.
Там мне принесли чай с плавающими в нем странными соплями. Пить это было нереально, поэтому я решила хотя бы сходить в туалет. Он был во дрове, а дорогу туда обрамляли кусты марихуаны метра 3 высотой…
Кстати, туалет был чисто непальского размера, поэтому выпрямиться в нем не было никакой возможности.
Еще через пару часов мы пришли в Мананг, который оказался гораздо хуже Чаме на вид, к тому же, там все было дороже раза в 3-4.
Зато была мобильная связь и потрясающие виды заснеженных вершин.
По моей просьбе мы проторчали там 2 ночи, слазили в Пракен Гомпа (буддийский монастырь), где местный лама благословил нас на переход перевала все-то за 100 рупий.
Лама был очень маленьким, старым (96!), добродушным и жил отшельником в горах с женщиной, побритой под монахиню. По сути, это был скит, а не монастырь.
Там тоже поили чаем, и можно было присесть на скамейке в маленьком садике, где они растили огромные георгины, календулу, мяту и кучу других непонятных цветов.
На склонах горы росли шалфей и полынь, пахло все это так, что просто срывало крышу.
На следующий день нам надоело отвисать в Мананге и мы решили взять дополнительный трек на самое высокогорное озеро в мире – Тиличо.
Я пошла туда, чтобы лучше акклиматизироваться. Но вообще, все это напоминало анекдот про чувака, который ходил в соседний бар, чтобы проверить, сможет ли он выпить 10 кружек пива.
Дорога на озеро была феерическим пиздецом, после которого даже перевал показался чем-то не сильно сложным.
но об этом в следующих выпусках нашей передачи…

Вопрос: эту хню вообще кто-то читает?

1. да		18	(69.23%)
2. нет		2	(7.69%)
3. а ты как думаешь?		6	(23.08%)
Всего:		26

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Annapurna Circuit trek-2

Из Герму мы за 8 часов под проливным дождем доползли до места под названием Тал. Ползли исключительно вверх. За это время я поняла всю прелесть треккинговых носков, которые, несмотря на то, что в ботинках хлюпало, создавали иллюзию сухих ног.
В отличие от носков, моя футболка была совершенно обычной, поэтому к концу дня создалось полное впечатление, что под дождевиком находится кусок льда, обернутый вокруг легких.
Когда мы заползли в гест и стали переодеваться, выяснилось, что мокрое на нас все вплоть до трусов. Дождевик и чехол на рюкзак не спасли от дождя такой силы и плотности, посему даже спальник и скрытые внутри рюкзака вещи были слегка влажноватыми.
Глядя на динамичные огни на противоположном склоне горы, мы слушали меланхоличный рассказ хозяина геста о том что «ну вот тут недавно пара джипов с туристами упало…».
Кстати о джипах, сегодня по дороге наблюдала под трассой перевернувшийся автобус. Не самое приятное зрелище.
Чем выше мы забирались, тем сложнее было найти что-то похожее на нормальную еду. Курица полностью исчезла со страниц меню. Из мяса был только як, сыром которого можно забивать гвозди, а из мяса вполне себе можно свить добротный канат.
Но поначалу мы пытались питаться мясом, пока не поняли, что зубы все-таки дороже. После этого выбор остался между рисом, картошкой и макаронами. Все это под адскими приправами, после которых дышишь огнем.
Третий день дождя мы провели в дороге между Талом и местом, название которого я никак не могу вычислить. Эта деревня располагалась на каменистом плато между двух гор, и там дули сильные ветры. Что не мешало одежде оставаться мокрой, так как влажность было 200%. Поэтому каждое утро мы влезали в мокрые штаны, влажные футболки и сырые ботинки.
Следы крови на носках поначалу озадачили, но потом, увидев на ногах аккуратные дырочки, я поняла, откуда они. Пиявки. Эти твари умудряются то ли просочиться через ботинок, то ли залезть по штанине – науке пока неизвестно. Они прокусывают носок, но потом довольно быстро отваливаются, однако, успевая оставить кровоточащую дырочку на теле.
Встреченный нами француз, также пострадавший от пиявок, рассказывал, как он намазал одну из них кремом от загара, а потом посолил, чтобы она отвалилась.
Надо сказать, что неся в рюкзаке под проливным дождем крем от загара, чувствуешь себя крайне по-идиотски.
В этом ветреном месте у меня промок паспорт, в котором лежали тимсы и пермиты(не спрашивайте), все это слегка поплыло, страницы паспорта стали волнистыми, а в американской визе размыло фотографию. Ламинировали они бы их что ли.
В этот день я окончательно возненавидела затянувшийся сезон дождей, ебаные горы и вообще треккинг. Ежедневное желание вернуться обратно расцвело с новой силой, даже мечталось сломать себе что-нибудь, лишь бы не нужно было идти дальше и обливаться дождем и потом.
Вещи на веревках не высыхали, вещи над огнем(да-да, в тех деревнях готовили на огне), не высыхали тоже, зато приобретали вкусный запах костра и благородный терракотовый оттенок.
На следующий день путеводитель призывал идти до Чаме, предлагая 7-ми часовой маршрут, который по нашим расчетам должен был занять все часов 11.
Я отравилась то ли просроченным кетчупом, то ли салатом из немытых овощей, в общем, по дороге испытывала на себе все прелести высотной болезни, но блевать под кустом отчаянно не хотелось.
Мы забили и решили сократить марш-бросок до местечка под названием Дарапани.
Это была забытая богом деревенька, очень милая, с добрыми и приветливыми хозяевами геста, которые позволяли заходить на кухню и сушить вещи над огнем.
В ту ночь высохло хоть что-то из одежды, а утром мы увидели кусочек голубого неба.
Это было счастье.
Дожди кончились, как будто кто-то в небесах выключил рубильник.
Для верности мы покрутили Ом-барабаны в деревеньке, и это сработало.
В то утро облака рассеялись, и мы увидели, что за зелеными склонами есть каменистые горы со снежными вершинами. Мы сделали кучу фоток, рыдая от восторга.
Плотно позавтракав (мой рацион на тот момент был разнообразен как никогда – активированный уголь, черный чай, вареные яйца, вареная картошка), мы отправились штурмовать Чаме.
Дорога была охуительно трудной, а рюкзак охуительно тяжелым, хоть я и сплавила камраду около 2-х кг под предлогом того, что я девушка, и мне тяжело.
Когда хотелось послать все нахрен и разрыдаться, мне вспомнился прорыв точки нуля. О да, это было оно. Ты лезешь на скалу, идешь по такой дороге, что если бы знал, как оно все будет, но не пошел бы ни за что. Идешь уже часов 5, а осталось еще примерно столько же. Ты понимаешь, что сейчас вообще-то упадешь и сдохнешь, но почему-то ты не падаешь. Ты как бы не можешь этого сделать, но тем не менее, делаешь.
Естественно, я сбила коленку. Кое-как хромая, доползла до аптеки, где, слава богам, была мазь.
Чаме оказался очень приятным местом – большое поселение с храмом, волейбольной площадкой, солнечным небом и горячими источниками. А также с видом на Аннапурну 1, которая ослепительно сияла своей белой верхушкой, когда мы сидели по подбородок в божественно-горячей воде, а вокруг поднимался пар. Особо одаренные окунались потом в ледяную горную реку по соседству.
Так мы достигли высоты 2670.

А теперь, надеюсь, мне удастся поспать хоть чуть-чуть под звуки адской дискотеки под окном, а завтра я переселюсь в номер потише.

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Annapurna Circuit trek-1

овердохуя букв

итак, я в Катманду. Тут плановое отключение электричества, поэтому пока нет Интернета.
Пожалуй, пора начать вести дневник. В день прилета этот город поразил меня: на улицах творится полный пиздец, движение левостороннее, кругом смог, пыль, гудки машин и толпы людей в разноцветных намордниках.
Примерно раза 3 в день тут отключают электричество, в общем сложности часов на 8 ежедневно, как я поняла. В это время работают генераторы, под шум одного из которых я сейчас и пишу.
Конечно, жилье и еда тут стоят копейки, но по сравнению с Покхарой, жилье раза в 2 дороже. Столица все-таки.
И меня как столичного жителя тут сразу попустило. Менять билет пока не буду, нужно еще посетить Дурбар, индуистские и буддийские храмы и прочее.
В индуистский храм нельзя заходить иноверцам, а двери его охраняют 2 льва, похожие на жаб. Один с розовым фаллосом, а другой - с розовой женской грудью.
Эти долбанные львы были на одном моем арте, а теперь вот они тут – живенькие-))
В небе парят хищные птицы, не орлы, но что-то типа ястребов. Странно, но в Гималаях орлов я не видела, хотя парапланеристы говорят, что орлы любят летать с ними.
Только что приехала из Покхары, болит голова, но масала её вылечит, надеюсь.
И пару слов о Покхаре: туда ездят летать или же на треки, а больше там делать нечего. Это большая унылая деревня с совершенно дивным озером, которое обрамляют зеленые горы, тонущие в каком-то зелено-синем мареве. Сущие тропики.
Говорят, если встать часов в 5 и если очень повезет, можно увидеть и панораму снежных вершин, и Фиштэйл. Но мне не повезло: в единственный раз, когда я встала в 5, все было в белом как молоко тумане. В остальные дни утром тоже была дымка, никаких тебе гор, а к вечеру так вообще начинался ливень с грозой.
Днем мне удалось сходить на водопад и в пещеру, но водопадов я и так уже насмотрелась в горах, а пещера понравилась. Снимать там внутри нельзя, ибо это индуистский храм.
Через полтора дня у меня зачесались ноги и руки и дико захотелось полетать. С тоской глядя на парапланы в небе, я убеждала себя, что полет в тандеме – шаг к резиновой женщине для того, кто уже умел и делал ЭТО сам.
Может, все-таки вернуться?
8 часов в автобусе до Катманду я размышляла, что же меня держит. Ну да, у меня не мозг пилота, поэтому рано или поздно я что-то забуду, не учту, проебу и пизданусь на землю. А медицина в России не ахти. Хотя кто летает в России?
Короче, чего пиздострадать: либо покупать уже свою снарягу и идти вспоминать все заново, а потом пинаться в летные места, либо забить и не ныть уже.
Ну а теперь несколько слов про трек: это было пиздецово-сложно!
Я похудела на пару размеров, у меня нефиговые бицепсы от треккинговых палок и я протащила свои 10 кг около 150 километров, на высоту 3500. Потом, окончательно заебавшись, было решено нанять портера, после чего камрад обиделся на меня и не стал даже фотографироваться на перевале из-за идеологических соображений.
В день после прилета мы успели только посраться и оформить нужные документы, а также посетить Будднатх и покрутить там на счастье молитвенные барабаны.
Утром следующего дня мы сели на локал-бас. Оууу!))
Я покажу вам фото! Это колымага, похожая на небольшой буддийский храм: внутри искусственные цветы, статуэтки Будды, аромапалочки и колонки с индийском музыкой.
В автобусе было человек на 30 больше, чем он по идее должен вмещать, а также сумки, дети, какая-то каменная плита наподобие надгробной и канистры с НЁХ. Все это стояло в проходе, мешалось, к тому же, кто-то постоянно наступал на мой рюкзак, стоявший в проходе же.
Люди заходили-выходили, пытались впарить какие-то гигантские огурцы, чипсы, минералку, при этом автобус не останавливался, и дверь его не закрывалась. Да, не останавливался, а только притормаживал слегка, зависая над полукилометровой пропастью, на дне которой текла бурная горная река.
Так мы ехали часов 8-10. сначала загружали на крышу огромные мешки, потом пытались загрузить козу, потом какой-то местный мужик наблевал на мой рюкзак. Потом мы снова поссорились, из-за чего я не успела поставить печать в своем тимсе.
Потом мы приехали в чудное место под названием Бульбуле, и начался невъебенный ЛИВЕНЬ.
Камрад ушел, оставив меня где-то между чек-поинтом и остановкой. Кое-как перейдя грохочущую реку по раскачивающемуся скользкому мосту, промочив все, что только можно, я нашла гест, где остановился камрад, и разрыдалась. Да, я истеричка, нытик, и меня пугали горы.
Гест представлял собой веранду с плетеным столом, где можно было сидеть. В том числе и на столе.
Сарайчики с кроватями унутре стояли в ряд. Внизу грохотала река, а сбоку грохотал водопад.
Спать было нереально, особенно когда посреди ночи в комнате послышался странные звук, типа стрекотание.
-Это кто? – испуганно спросила я, - давай посветим и посмотрим?
Ответом мне было нетвердое «нет».
Утром мы встали часов в 6-7, запихнули в себя жуткую кашу и чай и отправились на трек.
Накрапывало.
Я поняла, что это пиздец, не сразу. Сначала заболела шея, потом плечи. Потом мы переходили реку по какому-то мосту из 2-х бревен, а мой друг снимал на айфон, как я корячусь на скользких мокрых досках. Это было даже забавно.
Через часов 7 мы дошли до следующей точки маршрута, название которой я посмотрю в путеводителе-)
Герму!
Дело в том, что в путеводителе Лонли Плэнет написано, что пройти этот маршрут можно за 5-6 часов, но мы никак не могли уложиться в такое время.
Что было в Герму, я не помню. Помню, что мы лезли вверх по зеленым горам, между которых ревела река, в которую стекали водопады. Мы переходили множество горных рек, прыгая по камням, мы встречали множество интересных людей.
Например, парочку американцев лет под 50, которые с 20-кг рюкзаком скакали по камням, снимали цветочки и шли гораздо быстрее нас.
Вообще, на треке было полно лосей. Мы успевали только дойти от точки до точки, поесть, завалиться спать, чтобы на следующее утро повторить подвиг, они же приходили свеженькие, гуляли по деревне, фотографировались…
Смотреть на это было выше моих сил.
Ту би континьёд

@темы: Репортаж из жопы событий

---

Мля, как же мне хочется маникюр и кофе в кофейне!
И еще порисовать нормально, сидя жопой на привычном стуле. Еще хочется почитать Реборн... или посмотреть...под пиво и экстатические вопли понимающих.
Человек воистину противоречивая тварь, мдоа.
Еще ночью искусали какие-то тропические твари.
Ну что ж! Пойду завтракать и осматривать исторический центр города.
Еще тут на каждом шагу предлагают параглайдинг, и я говорю им, что "ай дид" в крыму, турции и россии(тут все начинают ржать на месте рассказа про лебедку) но правильнее было бы used to.

---

Итак, последний свой говностих написала 17 августа 2011 года, и теперь мне снова хочется.
Еще почему-то отсюда нереально загрузить фб, поэтому я так и не могу узнать, отправлены ли мои арты в треш-коллектор или нет.
Сегодня буддийские монахи открыли храм специально для меня.
Еще, кажется, кто-то скидывает отмирающие хвосты, а я скидываю ноготь.
Также тут должны быть фотки, но мой маленький бело-сиреневый друг не видит карточку от фотоаппарата, поэтому, надеюсь, фотоматериалы будут по возвращении.
Такие дела-)

ПС еще я тут похудела размера на 2. вся одежда висит как мешок. оу, пора делать косплей))

@темы: Репортаж из жопы событий

---

...и наконец-то интернет

А-а-а111
Сука, эвакуируйте меня отсюда ТТ_ТТ
беру назад свои слова о любви к природе и заёбанности цивилизацией. Эта страна реально пугает. Экхем, больше никагда

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра